Для лучшего освещения коридора или темной комнаты вы можете установить в старую дверь стекла. В филенчатую дверь установить стекло не получиться, а вот с установкой стекла в щитовую, вы вполне сможете справиться самостоятельно. И результат зависит только от вашей аккуратности.

Для межкомнатных дверей в жилых комнатах, кухнях и холлах вполне сгодится вставленный на 6 см ниже верхнего края двери лист стекла, не достающий при этом до нижнего края двери 40 см.
В дверь в ванную обычно ставят матовое или армированное стекло в 40 см от нижнего края.

Важно, чтобы до краев двери лист не доставал около 16 см, иначе дверь не сохранит своих механических свойств. Для маленьких окон используют оконное стекло, а для крупных панелей применяют слоистое или армированное стекло.

Деревянные планки для крепления стекла продаются с выбранной четвертью и плоскими. Фартук на планках с выбранной четвертью скрывает неровности окна в двери.
Для верного расчет ширины планки, из толщины двери вычитают толщину стекла, и берут небольшой допуск на полосу из пористой резины или стекольную ленту. Полученное число делят на два.

Проем под стекло

Для разметки проема под стекло дверь кладут на козлы, и проводят поперек двери линию на нужном от края расстоянии с использованием угольника. Затем на нужной высоте проводится линия, параллельная первой.

Для расчета расстояния от края проема до края двери, меряют ширину проема, вычитают из нее ширину двери и делят пополам. Важно удостовериться, что это расстояние не меньше 16 см.
Потом, с использованием угольника, на лицевой стороне двери проводят линии, которые соответствуют сторонам проема.

Сверлим отверстия

Электродрелью сверлят сквозные отверстия в углах проема двери. Чтобы не расколоть ненароком дверь, на сверло не нужно сильно нажимать.
Контуры проема наносятся на противоположной стороне двери. Сам контур оклеивается клейкой лентой во избежание крошения краев во время сверления. Затем уже с другой противоположной стороны в отверстие, просверленное в углу, вставляют пилку лобзика.

Вдоль линии распила кладут брусок, а затем прижимают его струбцинами к двери – так получается опора для лобзика. Под струбцины подкладывают деревянные блоки. Затем электролобзик включают, и водят им вдоль бруска по линии.
Аналогичную процедуру проводят с другой стороной.

Усиливаем края проема

Пористое заполнение двери выбирается с использованием стамески вглубь не менее чем на 5 см от края. По размерам проема отрезают четыре бруска одинаковой толщины с толщиной заполнения, и укладывают их вместо выбранного заполнителя.
Закрепить бруски можно планками с фальцем, либо клеем ПВА.

Закрепляем планки

При помощи распиловочного ящика и пилы вырезаются четыре планки с выбранным фальцем для соединения в ус, которые будут вставлены в проем. Внутри проема планки укрепляются шурупами или клеем ПВА.
Для шурупов сверлят отверстия с интервалом в 15 см, после чего шурупами №8 длиной 3 см привинчивают планки.
Шурупы закрывают колпачками и утапливают.

Вставляем стекла

Дверь ставят на место и снимают клейкую ленту. Затем по размеру отрезается лист стекла.
Слоистое или армированное стекло резать самостоятельно ре рекомендую, лучше попросите сделать это там, где вы его покупали, или сразу закажите по размеру.

Внутрь планок вкладывают стекольную ленту или полоски из пористой резины, после чего стекло вставляется в проем. Четыре укрепляющие планки соединяются в ус для фиксации стекла.
Затем прокладывается резиновая полоса, а сверху крепятся планки.

Вернуться на Главную > Статьи

Полезный совет

! Раззенковать отверстие под потайную головку шурупа можно полукруглой головкой винта, зажатого в патроне дрели.
Зенковка получается даже более ровной, чем при пользовании сверлом.